一汁三菜 Vs 一汁一菜 @健吾
而如果你的餐桌沒有這樣的東西，被鄰居的媽媽知道，有說會有機會給人家覺得你「不是好好的在照顧家人」。而同時，如果你帶便當回學校，吃的東西大多都是冷凍食物（其實都沒有什麼大不了，畢竟在香港很多母親都要外出工作，晚上外出用膳又好，家務由人代勞也罷都是平常事），都會被視為「不合格的母親」。甚至有讀者說過，孩子會因為自己的便當跟同學的便當有所不同，而不敢跟同學一起吃午飯。
所以，當我們在香港看到很多「所謂」方便的廚房用具，又或是花多眼亂的便當裝飾工具，對很多日本母親而言，都是1種壓力，1種負擔。
人越大，是不是真的可以處理這麼多的繁瑣步驟呢？漫畫家弘兼憲史在最近的新作中，就提醒日本的老人，或是步入老年的準老友記，記得在變老的時候，什麼人都要學會做一點菜。為什麼？因為，做菜是種「訓練自己」的方法。很多人失去工作之後，變得無所事事，看書看電視這些都是「被動的」活動，花了時間，好像得到一點東西，但不是主動「決定事情」、「安排步驟」的事。要煮一手好菜，其實需要很多想像：如何做一汁三菜，味道是不重複的呢？煮蛋卷是甜的，如果主菜又是用糖做主要調味會不會不好？如果主菜是鯖魚的味噌煮，湯要不要轉中華風呢？昨天晚上吃剩了咖喱，又不可以當成主菜再吃，那就將他變成咖喱湯，之後再換個甜味或西洋風重一點的主菜吧？這些考量，都需要很多的「腦力」，老人家多用一點腦，不會老得那麼快，也不會退化得那麼快。
然而，另一方面，日本的料理研究家，早稻田大學文化構想學部兼任講師最近就發了1本新書，提倡「一汁一菜」。土井認為，一汁三菜的飲食文化，是戰後日本受着美國化的影響，覺得餐桌需要有很多食物，才叫「幸福」。事實上，人需要的營養，也真的不需要一汁三菜才叫健康。而如果煮菜變成了「麻煩」的事，也會是種困擾。所以，土井就提議，不如日本人試着「一汁一菜」就好了。1個白飯，1個可以吃的湯（即是多一點菜的湯，在日語種料理叫「食べるスープ」，當然，你可以問究竟有什麼湯不是吃的。但他們就是愛把這種料理形式，分成這個種類了）和1個簡單的主菜。總之，生活的目的，就是不要把料理變成麻煩的事，因而放棄。再者，就算覺得自己煮得不特別好，1個家，都一定要有1個人可以煮菜。煮菜，是跟家人重要的記憶牽繫。土井氏的書說，即使媽媽拿出來的料理，那天不特別好吃，但孩子吃完，也是1種愛，1種關係的體現。畢竟，人年紀大，生活的能力就自然而然會退化，這種「家人的關係」，就顯得更重要。
只是，在香港，只有窮等人家才會煮菜吧？畢竟，窮然後工，因為不足夠，家庭菜才會顯得有創意。要不然，台灣那些眷村料理也不會把老油條加豬血等的下價貨變成下飯菜，現在就變成台灣的賣點，古早味的菜譜了。我們的生活中，還有幾多孩子是常吃媽媽煮的菜的呢？有幾多家庭是吃工作做的料理呢？當然，這樣子寫出來，又會有人說：「煮飯一定要是女人的工作嗎？」不，不是，只是簡單地問一句，1個家庭，不會煮飯，天天外食，要不然就是由家傭佔有廚房的主權，孩子會有什麼吃食的記憶呢？他們會欣賞煮飯的人嗎？每次看到朋友的孩子，在飯桌總是心不在焉，不會欣賞煮菜的人的辛苦，教出來的孩子會如何跟人建立關係呢？一想到這兒，一汁三菜也好，一汁一菜也好，也是很沮喪很沮喪。
