京阪行 (四) －尋幾何匙＠呢啲嘢啊

Aug 12 2015

已經第四天，係離開京都的一天，旅程亦過了一半，先道別咗Toru (民宿主人家)，再臨離京都之前去咗其中一個必去地點。先去到京都車站醒目寄存咗行李，唔洗一舊舊咁四圍走，再搭火車出發。搭上車，感受到日本火車個種寬敞感，可以入好多好多人，同時係準時到唔信。

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稻荷車站
係火車上都唔算太覺，準備落車個下，唔執輸嘅中國與香港旅客即刻暴露身份，一句句「快啲起身」、「準備好落啦」不絕於耳。與京都車站不同，京都站熱鬧繁華先進，伏見站鄉土簡單，如輕鐵站。到站一出已經係神社入口，人頭湧湧，皆因人人都影番幾張先入去。我一去到嘅目標同其他旅客不同，我，梗係為咗食啦。

祢ざめ家 – 饅魚飯與腐皮(稻荷)壽司
不得不去神社除了為個種標誌性同磅礡感，另外就係呢間公元1540年已佇立於此嘅老店，大概5百年的歷史，點都要去感受下。再者，佢嘅饅魚飯唔係人咁品，係京都出哂名，全日本都係咁先。車站轉左，行多兩步就到，其實係近神社嘅出口，我一嚟就向出口進發，為咗醫醫肚之餘，不怕人多時間等位。

兩層和式店鋪設計，望上去的深色木造材質帶有歷史，加上店家的姨姨有一定年紀，包哂頭巾又和式左右蓋著的工作服，一踏進去有種回到過去的時空穿越感。聞說，此店乃豐臣秀吉當年拜神後唯一晨咁早開店的餐館，好讓他休休，便用了自己妻子的名字的字頭改了這家店的名字。

入到去見到個唔會睇得明嘅餐牌，唯有睇住隔離叫咩就試下叫，好彩我都估啱，因為最正中價格高少少通常都係出名嘢，個2,000円嘅就係饅魚蓋飯。點完菜後，姨姨連忙幫我添茶，怕熱食熱飲的我因太凍的關係，都兩下飲哂啲熱呼呼的茶，然後用日語與我溝通…原來佢唔俾別的餐牌我係有原因㗎。

點咗最出名同歷史悠久嘅鰻魚飯後，我仲追加咗個3件稻荷壽司。稻荷壽司，源於稻荷神使者狐狸喜愛油炸豆腐皮而命名，亦願使者喜而豐收之意，民間之說：1. 狐狸吃田鼠，補農作物；2. 狐狸偷吃祭品，喜吃腐皮而整成壽司引吃之，免祭品中招。

腐皮壽司我鍾意佢嘅微甜而帶兩種咬口的質感。呢間嘅腐皮薄身而且內裏係一等一嘅珍珠米，趣怪得嚟又正斗嘅係入邊有芝麻同埋一粒粒類似菜甫嘅物體，咬落去帶有少少卜卜脆。腐皮雖薄，但豆味十足，又多汁，即包即食就係唔同啲。

重頭戲嚟啦，鰻魚飯配魚肝湯。鰻魚飯端上，相貌很平平，不華麗不誇張，但有種平實感，會令你心想，就係呢碗跨越咁多年，仲出名到咁？魚兩塊，飯一碗，黑紅的組典日式餐食器具配搭。識食一定食啖飯先，鰻魚燒汁係呢碗飯嘅成敗關鍵。食個一啖之下，係嚇親，就係呢個平庸嘅外表配上呢種實在美味嘅汁先會成事，汁係個種就咁汁都可以撈兩碗飯嘅美味。汁不濃，帶鰻魚油香，唔似香港咸甜得會有啲啲假個隻，而係淡然帶出味道個隻。最勁嘅係汁佢唔洗多，又夠你啱啱好扒哂碗飯。

主角鰻魚，希望大家原諒我用字的誇張，因為呢碗飯真係太好味了。魚身顏色不深卻濃味非常，同碗內嘅汁一樣，呈現淡黃黑色。魚身細身而本帶甜，汁令魚甘帶出，焦香咬落有脆軟。魚骨無起，但細而燒得軟軟，絕不割腔。一般日本定食都配開麵豉湯，作為鰻魚飯「專門店」，梗係唔同啲，送上的魚肝湯清甜，亦完整了一整碗魚飯，作為「止碗」不重味反而清口，減去魚油醬滿之感。

伏見稻荷大社(http://inari.jp/)
唔知你哋有無見過日本風景照有一度度橙紅與黑色嘅鳥居，連綿地出現於山頭？呢個就係伏見稻荷神社。稻荷，為日本農神，保佑農作物收成豐沛，亦係全國最多神社嘅神。今次去到簡直有如日本風情畫咁，風景靚到不得之了，太陽係個個鳥居間中照入，靚到發緊夢咁。唯有係一堆香港同國內同胞嘅爭相影相同埋係靜景大叫：「快啲影啦！有人嚟啦！」呢啲一句句先叫醒咗我。

係社內有好多狐狸神像，因與稻魂「御饌津神」（みけつのかみ）的日文名相似(狐狸的古名為「けつ」)，而被稱為稻荷使者。主殿在旅客心中反而無重要，更吸引的就是小鳥居的繪馬，同埋必影的山頭黑紅鳥居。行完神社，出口處係有好多小食檔，嘩，頭先食個餐都飽飽哋，但無得忍，人一世物一世。但個胃得咁少位，唯有揀嚟食。有甜食丸子，燒墨魚丸，串燒，雪糕芭夫，仲有雞泡魚。我揀嘅就係第二樣。

長過手板嘅紅雪蟹棒，雖然係撈咗白魚製成，但即叫即燒，仲搽咗啲甜甜嘅醬汁，鮮味非常，仲有陣陣炭烤味，好鬼可口。眼見隔離情侶你一啖我一啖，真係……forever alone feel。

行過哂啲檔口後，就去番頭先鰻魚飯條街，但除咗燒鰻味，仲聞到勁香牛肉味。沿味尋路去，轉個彎就見到一條龍要排隊，二話不說梗係排咗先算。原來係出名嘅和牛串燒，幾百円就食到一串即叫即燒嘅國產和牛，抵食。雖說即燒，但老闆都係用大大火嘅火槍，不過都係好好味，大火鎖緊令肉汁滿滿，牛細軟一咬香味入口。

食完就速回京都站，再用haruka去大阪，繼續京阪行下半段。再見京都，大阪我嚟啦！

去到大阪，我都係難逃要拎住重行李搵勁耐路嘅命運，話說我記得係大阪每晚我番酒店都係搵唔到路…

心齋橋筋、道頓崛
一路行行行，行有蓋商店街，藥妝店時裝店食品店眼鏡店咩商鋪都有，仲有我最愛嘅古著鋪。仲有好多好多嘅夾公仔機店，我仲好好彩咁夾咗隻送俾同事。

自由軒－名物カレー
終於行到累一累，梗係搵個地方抖抖順手食少少。一個順手，搵到嘅就係名店自由軒。最出名嘅係電咗髮的美艷老闆娘，咁多年個樣都無變，自己做埋生招牌。除老闆娘(第四代店主妻子)會長駐之外，呢間本店仲係作家織田作之助的創作發源地，1910年創業，已是百年老店，仲係大阪第一間日式西餐館(但名物卻似中華料理)。

呢啲對於我嚟講，唔算重要，最重要就係嘢食啫。自由軒最出名就係佢嘅牛肉咖哩汁撈蛋飯，織田更係【夫婦善哉】一書中，將佢形客為日落中央，一句寫出名物的美。亦被稱為「東京沒有的味道，大阪市民的恩物」，雖然店中仲有好多花款，但我為咗保留是晚戰力就無叫大大份，點嘅只係最簡單嘅。

上菜時非常吸引，咖哩飯粒土黃色均勻，配上生雞蛋，完滿地放係白碟子上，自由軒的字格外顯眼，帶有簡約中華料理風格。咖哩撈蛋都係自由軒才找到的特色食法，咖哩味足，本身唔算好辣，但好香，夾雜住多種香料味。飯的溫度好在不會整熟啲蛋，而撈咗蛋後，更減低辣的搶，可以由得啲香味慢慢走出嚟，令到整碟飯都會有種慢辣勁。食落食落，會有種窩蛋星洲炒飯感覺，好奇妙，但係個種咖哩味係完全煮入咗飯入邊，又有啲似risotto。

另外值得一提嘅係，深木色的牆身襯掛牆膠餐牌，襯埋好懷舊feel。

夫婦善哉
食完個飯，又辣辣哋，最好就係食個甜點。呼應番頭先織田作之助的發源自由軒，我就去咗同小說好名的店，吃吃另一大阪名物，跟店名一樣的夫婦善哉。由著名丹波大納言小紅豆整成，簡單的甜食，帶有簡單的幸福。左右兩碗皆為善哉，左夫右妻，相傳一對戀人食完以後就會幸福到尾。

兩碗紅豆湯，就一個人清空，內有白團子。紅荳湯好甜，又濃又香。日本餐食貼心文化於鹽昆布可見，一塊細食，足解過甜之感，將甜食完滿，符合中庸。再喝淡宇治煎茶，絕對暖住走。

吾唯足知
鋪頭轉個街口有呢個井，叫人要知足。看著，心有點靜下來。

たこ燒十八番 – 原味醬汁+室戶產深海鹽味 (Half & Half)
一個轉彎又番到熱鬧的道頓掘，行咗陣又口痕，明明頭先好飽架…無計啦，條街太多引誘，我就搵到曾創日賣過百萬粒燒章魚丸嘅十八番，好彩趕得切咋，佢賣埋我就收工，仲益我多兩粒。

咪以為章魚燒無咩特別嘢玩到，呢間係我未食前，我都諗好食極咪又係咁上下味。點知…拎到上手已經覺得佢與別不同，不同在於佢個面凹凸不平，將籤篤入去個下就知點端倪。吃落外皮脆卜卜內裏軟綿綿，仲有舊爽口新鮮的八爪魚肉。

秘密在於天婦羅粒、紅薑同小蝦粉加牛奶漿整成的丸子。一嘢食哂12粒，口痕痕換來飽到上頸。醬汁味配奇特製法，又有另一種體驗；鹽味仲得意，有薯片feel，咸得嚟帶章魚鮮。加埋點點紅生薑味，都唔會話好濟。再路經人人話必去的激安之殿堂，我結果行到佢面前就先打退堂鼓了，人太多，請放過。

結果食到飽一飽，行到倦一倦，大阪給我感覺都好有香港感覺，人多嘈雜，在靜婷的京都到繁華的大阪，有點Lost in Osaka咁，別有一番風味。我在回酒店的過程，找了很久，因為酒店在難波住宅區，由心齋橋行到番去已經一段路，再係住宅區個啲整潔到不行的十字街，行嚟行去都好似一樣咁，一個小住宅區都足以玩死我了…